プラグコード

コツとして、NGKのパワーケーブルを使うと純正と取り回しが変わる。 純正では10年も使用するとリークを起こす　漏れた電気がほかのコードに影響を及ぼすことが確認されており整備書通り組めば、T側のコード1番と2番を離して装着することになる。が、今や20年も乗ってゆく旧型車に起こりがちな弊害としてR側のコード寄りの配置になると後ろ側のコード付近が混雑し整備性や劣化につながり長期使用だと熱たまりの温床になりがちだ。コイルだけに、地面からの　さ跌粉塵もため込んでしまう。 　これはT１側にとっては優位だが2番はかなりきつい配置になってる　...

使用していると、、ここから何かが起こっていますよ。 気が付きましたか？ 防止策がありますよ

黒いバナナパイプを外し、下の黒い蒸発ガスセパレートタンクをはずします バナナパイプを横によけてテープで止め、12㎜のボックスでスロットルボディーを外します。 スロットルセンサー＆ＩＳＣのカプラと、圧力センサーのホースを抜いておきます。 手前に寄せておけば冷却水も抜きません、これでこっち側は終わり ボディーアース線と、ＣＰＵアースがエンジンハンガーに共締めなので2本抜き、スロットルワイヤーやソレノイドを外し12㎜のボックスでナット４本と一本のボルトを抜いたらサージが外せる状態です。...

純正プラグコードのT2は後ろに回しますが。。。 　NGKパワーケーブルの場合、 　前を回す方がLに余裕が出来、 　美しく取り回しが楽になります 　ただし、T1、T2を間違えないように...

これらのパーツ交換で、スロットルを外す機会があっても中村は水を抜かない。水のホースはそのまま、の状態で、手前にずらし込んで作業をしているからエア抜きの手間がはぶけるんだ。スロットルを配所に外しておいてサージタンクを外し、コイルやレモンバルブの交換、ACVの交換等を行うことができる。 前期でも、後期でもうまくずらしこんでサーモワックスに入る水のパイプは抜かない エア抜きをする時間と費用を浮かせることができるんだよー...